Soy incapaz de comprender esa furia que, les ha entrado a algunos himalayistas españoles por ascender sin oxígeno a las altas montañas del mundo, sin tener claramente en cuenta el incremento del riesgo que ello supone para sus vidas y las de cuantos en el intento les rodean. Máxime, cuando algunos de ellos “rechazan el Oxígeno, pero sin embargo, se inyectan dexametasona y otros fármacos prohibidos en cualquier actividad deportiva, para frenar los efectos de la altura (declaraciones del rescatador del Lhotse Damián Benegas, en reportaje publicado en “La Vanguardia” del lunes 30 de mayo de 2011, bajo el título “Que no quiero oxígeno”)

Y no es que esté radicalmente en contra de que lo hagan, que no lo estoy. Pero lo que no entiendo es que lo hagan sin tomar la precaución que los tiempos y las formas actuales permiten, para tener una botella de oxígeno a mano (e incluso negándose tajante a usarla cuando la tienen), y utilizarla a la menos sospecha de que su organismo está acusando los efectos de la altura peligrosamente.

Que no me vengan con historias: Hillary y Tenzing, los primeros ascensionistas del Everest, lo hicieron utilizando oxígeno y no creo que nadie se atreva a anularles el mérito de la ascensión, aunque con estos fanáticos actuales y sus espúreos intereses comerciales, nunca se sabe.

Personalmente, tengo muy claro que aquello, fue un gran éxito deportivo. Pero también fue un gran éxito médico de los fisiólogos que llevaban años estudiando los efectos de la disminución de la Pp O2 (presión parcial de oxígeno) en la altura (la presión barométrica, que se decía entonces) como responsable de los síntomas del mal de montaña o mal de altura, que tan magistralmente había descrito cuatro siglos antes durante sus andanzas por los Andes, el jesuita español José de Acosta; que en estos asuntos los españoles somos pioneros desde hace centurias.

También recuerdo que con motivo de la inauguración de un telecabina para la Expo-2008 zaragozana, pasó por aquí mi viejo conocido Reinhold Messner, primer alpinista que consiguió subir al Everest y hacer los 14 ochomiles sin oxígeno. Dio una conferencia a la que, asistimos cuatro gatos. En ella, dejó muy claro que en su opinión, la adaptación a la altura era una cuestión genética. Además, cuando le preguntaron lo que opinaba sobre el asunto de subir los 14 ochomiles, no se corto un pelo al responder que le parecía una forma como otra cualquiera de hacer turismo. Los incrédulos, pueden consultar las páginas del “Heraldo de Aragón” de aquellos días. Y los aguerridos héroes del NO al oxígeno, considerar que Reinhold Messner no es uno de los más grandes alpinistas de la historia por esa coña del oxígeno y los 14 ochomiles, sino por los impresionantes vías de escalada que ha abierto a lo largo de su vida.

Lo de la cuestión genética, me sería aclarado algo después por mi buen amigo Ginés Morata, gran genetista y por ello Premio Príncipe de Asturias, en base a la existencia de distintos tipos de hemoglobina, alguno de los cuales permite una mejor oxidación y transporte del oxígeno. Esa selección genética en la que una hemoglobina especial, a la que los sherpas habrían llegado por selección natural, por medio de una mortalidad perinatal aun en los tiempos actuales cercana al 46 %, en la que el que no la tiene se muere al poco de nacer y punto, sería también la responsable de la especial capacidad de adaptación de algunos alpinistas a la altura.

Con lo que llegados a este punto, vale que les diga que a mi, me hubiese gustado muchísimo ser pívot de un equipo de baloncesto. Pero como solo mido 169 cmts. de altura, no ha podido ser. Y puedo aceptarlo y dedicarme a otra cosa, o puedo despotricar contra la genética de mis ancestros del Campo de Borja, donde excepciones aparte, como, el “enano saltarín” Garriga, la inmensa mayoría somos chaparros moncainos del somontano. También puedo pedir que les corten los brazos a tipos como Pau Gasol, capaces de “taponar” mis intentos de encestar sin levantarlos. Pero no creo que la idea cuaje. Como no debería de cuajar esa idea absurda de subir ochomiles sin oxígeno cueste lo que cueste, aunque ello suponga una imprudencia temeraria sin límites.

Por culpa del antidemocrático comportamiento de la genética, que no nos hace a todos iguales. Esta claro.

J.R.MORANDEIRA
Asesor F.A.M.

Con esto terminamos. Como Barrabés sólo queremos aclarar unas cosas:
El domingo 22 de mayo por la mañana (hora española) hablamos con la doctora Nerín. En ese momento nos informa de la situación. Nos pide línea libre, tiene que gestionar con los seguros el helicóptero; si no lo piden las compañías, tiene que pagarlo el interesado, y luego reclamar, como saben por experiencia. Una vez sabido, buscamos información en internet. Horas antes el periodista Fernando J. Pérez, presente en el campo base, ya ha informado en el Correo de lo ocurrido, diciendo exactamente lo mismo que la doctora Nerín nos cuenta. También hace rato que por el tweeter de algún alpinista esa información ha salido. En ese momento, por medio de una llamada cruzada, recibimos información directa por Skype desde el campo base, en el que se confirma que todo es exactamente así, por medio de fuentes de total credibilidad. Esas llamadas y fuentes las compartimos con más periodistas que son testigos de ellas. También se nos informa de que La Vanguardia está a punto de publicarlo en ese momento, aunque no llegamos a comprobarlo. Comprobamos en ese momento que el ABC digital informa a su vez. Entonces publicamos la información, horas después de que viera la luz por otras fuentes. Aun con todo, a diferencia de lo ya publicado en otros medios que son fuente directa en el campo base, decidimos eliminar la alusión al posible uso de oxígeno de Pauner, debido a que, como bien nos dijo la doctora Nerín telefónicamente tras insistir “me lo ha confirmado el doctor Martínez y otra persona -la omitimos como fuente-, pero ya sabes que esto de las comunicaciones de altura es radio macuto, igual dicen que se lo van a dar, o que lo necesitaría”. La información sobre el posible uso de oxígeno de Pauner fue eliminada en ese momento del texto que finalmente permanece en Barrabés. Luego nos vimos en la tesitura de tener que desmentir, como los demás, algo ni siquiera publicado…

No entendemos como los mismos integrantes de los grupos desde los cuales salió esa información después alegan que María Antonia Nerín fue la que la lanzó todo a los medios, antes de que las familias se enteraran -enviando además una puya a Barrabes y otros medios de montaña-, y que es errónea porque ella no estaba allí. A fecha de hoy, aún puede comprobarse que no es cierto que partiera de ella, y puede comprobarse que esa información salió del campo base tal cual. Y no sólo por internet, sino por otros medios que no han salido a la luz, y que desde ya nos olvidamos de su existencia. Ya no merece la pena. Aunque entendemos que a veces las cosas se ven con mayor perspectiva desde fuera, y probablemente ellos mismos ignoraban estas informaciones partidas de sus equipos y que pululaban por la prensa.
Lo ocurrido después es un ejemplo de lo que no deben de ser las cosas. Era bastante sencillo corregir lo malinterpretado y los errores provocados por nervios, cansancio, emisoras y voces cruzadas, y aclarar todo, incluidos los malos entendidos entre todos los protagonistas del Lhotse. Pero una guerra de egos y de intereses no conocidos y de personas que para cubrir sus errores se han dedicado a liarlo todo para justificarse, ha creado una rueda que se ha hecho enorme y que al menos ha servido para entretener a la ciudadanía, en cuanto ofrecía una imagen lamentable del mundo de la montaña, que ha pululado entre el Sálvame, La Noria, el Aragón se escribe con Jota, y el Vaya Semanita.
Ya hace tiempo que el mundo de los ochomiles, entendido así, no sólo ha dejado de tener interés para el mundo de la montaña, sino que provoca incluso rechazo. Sólo hay que ver foros, etc, escuchar conversaciones entre montañeros normales. Ha pasado a ser algo para otro tipo de público más general. Pero eso no quita para que los medios informemos, porque siguen siendo actividades de muy alto nivel al alcance de muy pocos.

Pero si va a ser a costa de hacernos pasar estos ratos tan lamentables, como los que han ocurrido tras el descenso del Lhotse, tendremos que empezar a plantearnos todos qué está pasando aquí.
También decir que estamos abochornados de los modos y maneras que se han visto en los comentarios, no sólo de www.barrabes.com, sino en general del mundo de la montaña. En lo que es nuestra exclusiva responsabilidad, queremos pedir disculpas a nuestros lectores porque sabemos que no hemos sabido cortar a tiempo y gestionar correctamente todo, ya que confiábamos en la madurez de todas y todos, y eso ha provocado que hayan tenido que leer cosas profundamente desagradables.
No aceptamos más comunicados ni responderemos a nada más.

REDACCIÓN BARRABES.COM

http://www.barrabes.com/revista/noticias/2-7063/comunicado-titulo-personal-doctor-morandeira.html

JR Morandeira
Médico y montañero

MA Nerín

Decía el Profesor W. Osler –de Oxford– a sus alumnos al finalizar cada curso académico que “la mitad de lo que les hemos enseñado es mentira, el problema es que no sabemos cuál es esa mitad.” Es decir, que cualquier saber es refutable. La ciencia, por tanto, está sometida a una continua revisión. Los saberes que la constituyen se modifican o sustituyen por otros que explican mejor los hechos o la realidad porque, citando a Jenofanes, los dioses no han revelado al hombre cada cosa desde el primer momento, sino que el hombre, con su paciente investigación, lo descubre todo cada vez mejor y, a Dios gracias, no deja de profundizar en su saber. Claro que, algunos prefieren mantenerse en sus trece.
En el ámbito médico y de la vida, mi maestro, el Dr. José Ramón Morandeira, me ha inculcado muchos saberes; pero no como dogmas, sino como el resultado de la experiencia contrastada y un juicio analítico, siempre susceptibles de ser modificables en cuanto se dispone de más elementos a considerar, para lo que es imprescindible una labor de estudio e investigación continuada. Siempre me recuerda las palabras de –como dice él– Don Santiago (Ramon y Cajal): “el secreto del éxito es muy sencillo, se reduce a dos palabras: trabajo y perseverancia”.

Como tantos médicos y profesores, ejerzo una profesión doblemente humanista, tratar a los enfermos y enseñar a mis alumnos del Máster en Medicina de Urgencia en Montana. Para desempeñar con dignidad ambos cometidos, hace falta tener vocación y saber escuchar. En este sentido, recuerdo la anécdota de Chweninger, médico, y su paciente, el Príncipe Otto von Bismark, quien no quería responder a las preguntas de su médico por falta de tiempo y le ordenó continuar con la exploración sin mediar más preguntas, a lo que Chweninger respondió:”Vuecencia debería consultar con un veterinario porque éste no pregunta nada a sus enfermos”. La relación médico-paciente se basa en lo que el Profesor Jiménez Díaz llamaba la “escuchación”, que era antes que la inspección, palpación, percusión y auscultación del enfermo. En lo que respecta a la vocación, tengo que remitirme obligadamente a las palabras de Don Gregorio Marañón. “La vocación mueve la eficacia verdadera de los hombres. (…) Las vocaciones son de dos categorías. Las vocaciones de amor, que son únicas, intransferibles y desinteresadas. Y las vocaciones de querer, que pueden ser múltiples, que cambian de sentido y que son, por nobles que sean, interesadas.” Hablando de la vocación médica, que es la mía, recomiendo la lectura de los “Consejos de Esculapio”, de los que reproduzco sólo el último párrafo: “Piénsalo bien mientras estás a tiempo. Pero si, indiferente a la fortuna, a los placeres, a la ingratitud; si sabiendo que te verás solo entre las fieras humanas, tienes un alma lo bastante estoica para satisfacerte con el deber cumplido sin ilusiones; si te juzgas pagado lo bastante con la dicha de una madre, con una cara que sonríe porque ya no padece, con la faz de un moribundo a quien ocultas la llegada de la muerte: si ansías conocer al hombre, penetrar todo lo trágico de su destino, entonces hazte médico, hijo mío.”
La Universidad debe formar los profesionales que precisa la sociedad, sin olvidar que los profesionales que formamos son y trabajaran con personas, por lo que hace falta “darles a conocer al hombre”. Será un craso error que las universidades prescindan de la formación en los aspectos culturales, históricos y humanos de sus alumnos. Y los primeros a convencer son los propios alumnos, interesados más por los conocimientos científico-técnicos y habilidades específicas, que por la “memoria histórica” (arte, literatura, historia, etc.) del sustrato que va a ser objeto de su desarrollo profesional: el hombre. Mucho más en el caso de la medicina, que no es sólo asistencia social, curar o tratar a las personas; por definición, tiene que ser humanista. Y no puedo dejar de citar, de nuevo, a Don Gregorio: “el médico que sólo sabe medicina no sabe, ni siquiera, medicina” (La medicina y nuestro tiempo, 1954).

El “escuchar”, que implica estar abiertos a nuevos saberes; el “trabajo y la perseverancia” de contrastar los saberes adquiridos, que llevan a la investigación, la formación continuada y al reciclaje, y la “vocación”, además de una curiosidad o impulso difícilmente explicable, me llevaron hace tres años al Campo Base del Manaslu en 2009, en el Himalaya del Nepal, después al Annapurna en 2010 y, este año, al del Everest-Lhotse. El trabajo asistencial allí desarrollado con los alpinistas y nativos no ha sido fácil; pero sí altamente gratificante y, por supuesto, aleccionador. La Medicina de Montaña no es una especialidad, es el arte de hacer medicina en situaciones de “extrema periferia” (concepto este acuñado por Pietro Bassi, médico de Courmayeur). Desde el punto de vista “científico”, ha sido inevitable cuestionar alguno de los “dogmas” recogidos en los libros de Medicina de Montaña. Desde el punto de vista de la “práctica médica”, es patente lo beneficioso que llega a ser, más que la magnitud del “acto médico” que pudiéramos realizar, la atención humana que brindamos a personas que están a varios días de camino a pie de un hospital o consultorio médico para una asistencia que, la mayor de las veces, no pueden ni pagar; lo mucho que tenemos en occidente y lo poco que se aprecia. Que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita.

No ha sido un “viaje de placer”, ni una gesta deportiva (soy médico y profesora, no experta alpinista). Ha sido un medio de contrastar los conocimientos que transmitimos a los alumnos a lo largo de su formación en el Máster, profundizar en el conocimiento de la condición humana (que, en el Campo Base del Everest me ha dejado asombrada en sus dos extremos, el de la generosidad de unos pocos y el del egoísmo de muchos), mejorar mis habilidades como médico de Medicina de Montaña, desarrollar una“vocación por amor” con todos los pacientes que a nosotros se acercaban, enseñar a los sherpas cómo prevenir la patología de montana y, en caso de accidente, pautas de actuación; pero, sobre todo, ha significado aprender como profesional, crecer como persona y sentir como mujer en uno de los países más pobres del mundo.
Si la Medicina es vocacional, todavía lo es más cuando se realiza en “extrema periferia”, colgado de una pared, rodeado de nieve, en situación de frio extremo, en una pendiente de hielo, amenazado por los aludes, en el fondo de una cueva, con lluvia, granizo, ventisca o tormenta, como aprenden a hacerlo nuestros alumnos, para llegar allí donde no llega nadie, donde los accidentados o enfermos –montañeros o montañeses– más precisan la asistencia médica y la analgesia, por aquello de “dolorem sedarem divinum est” (calmar el dolor es de dioses), que decía Galeno y que Urs Wiget, muchos años Presidente de la Comisión Médica de la Comisión Internacional de Socorro Alpino (CISA-IKAR), explicaba diciendo que “La analgesia en el lugar del accidente es un derecho humano.” Sin perder de vista las palabras de Homero, en La Ilíada, de las que tanto me acordé el año pasado en el Annapurna, porque

Morir es el destino,
y cuando llega la hora del hombre,
ni aún los dioses pueden ayudarle,
por mucho que puedan quererlo.

No es fácil asumir este destino en nuestra sociedad de opulencia y desarrollo, de ocio y bienestar, de fiesta y vacaciones; quizás por eso sorprende la resignación y abnegación de los nepaleses del norte, que muchos occidentales explican por su religión. Aunque, siendo rigurosos, el budismo no es una religión, es una filosofía de vida. Sea como sea, saben valorar lo importante de la vida: los afectos y ayudar a los demás; cuestiones poco valoradas en nuestro entorno y que, sin duda alguna, dan la felicidad. Estos matices se captan si te preocupas por “ver”. Los que “sólo miran”no se enteran de nada. El que se preocupa por “ver” aprende mucho y capta la esencia de los pequeños detalles, fundamentales para seguir profundizando en el saber.

Soy perfectamente consciente de la cantidad de autores que he citado, pero lo justifico para apoyar aquello de que “No hay nada nuevo bajo el sol”, recogido en el Eclesiastés; es decir, no estoy proponiendo reflexiones que mucho antes no lo hayan hecho otros considerados “sabios”. Sirven de “apoyo bibliográfico” a este texto. Volviendo a lo de los “detalles”, recuerden que Albert Einstein insistía en que “no se pueden confiar las cosas grandes e importantes a quienes no cuidan los pequeños detalles”; a lo que mi Maestro, el Dr. Morandeira, siempre añade: “especialmente si de ellos dependen la salud y la vida de sus semejantes”. Esos pequeños detalles pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente en situaciones de “extrema periferia”. Esos pequeños detalles son los que, entre otras muchas cosas, aprenden a ver –no a mirar– nuestros alumnos del Máster en Medicina de Urgencia en Montana. Porque el ejercicio de la Medicina requiere habilidades y conocimientos, pero también mucha observación; más aún en la montaña, donde los medios diagnósticos y terapéuticos son escasos y limitados. Y eso es a lo que nos hemos dedicado durante dos meses: a ejercer nuestra profesión en un medio difícil, hostil y aislado, como es el Himalaya del Nepal, con 250 kg de material sanitario del Hospital Clínico “Lozano Blesa” y la Universidad de Zaragoza, dos manos de médico –las mías– y dos de cirujano –las del Dr. Morandeira–; a aprender humanidad de quienes tienen escasos bienes materiales y a disfrutar de ese espíritu que nos mueve a los médicos vocacionales de “pasar por el mundo haciendo el bien y curando enfermos” , estas semanas en las montañas más altas de la Tierra.

Volviendo a la Biblia, quiero referirme a una frase que figura en la Vulgata antigua (en la traduccion del texto hebreo realizada por San Jerónimo por encargo del Papa Dámaso I en 382, y que fue confirmada en el concilio de Trento como versión oficial de la Biblia de la Iglesia Católica: “Perversi difficile corriguntur et stultorum infinitus est numerus” (Los perversos difícilmente se enmiendan, y el numero de necios es infinito). Lo de que el número de necios es infinito, también lo pone Cervantes en boca de Don Quijote. Y lo ratifica D. Alberto Einstein cuando dice “Sólo conozco dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana; pero de la primera no estoy seguro”. Por ello, conviene que nos esforcemos un poco cada día en ser menos necios, en ser capaces de “ver” los detalles que nos rodean y profundizar en el saber. Para ello, hay que poner mente, corazón y alma. No nos comportemos como las vacas, que sólo necesitan comer y dormir, que ya comentaba Aristóteles que el gran problema de la humanidad es su tendencia a vivir como una vaca.
Durante los últimos años de colegio y los primeros de carrera, estuve en un grupo de teatro del que guardo un grato recuerdo. No puedo terminar sin pensar en Calderón de la Barca y su “Alcalde de Zalamea”:

Al Rey, la hacienda y la vida se han de dar;
pero el honor es patrimonio del alma,
y el alma solo es de Dios.

O “La vida es sueño”:

Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma
o ramillete con alas,
cuando las etéreas alas
corta con velocidad,
negándose a la piedad
del nido que deja en calma;
y teniendo yo mas alma
¿tengo menos libertad?

En el alma, ese “pequeño” detalle que nos diferencia de otros seres vivos, está la esencia y la libertad del hombre para querer saber, crecer y progresar. En la Universidad, en el Hospital Clínico, en las montañas de Nepal, o allí donde estemos. De nosotros depende.

MA Nerín

Esta mañana han llegado a Kathmandu, en helicóptero desde el Campo Base, Juanito, Javier Pérez y Carlos Pauner.
Hemos acompañado a Juanito al Norvic Hospital para realizar un reconocimiento médico completo. Tras exploración general, analítica de sangre y orina, electrocardiograma y RX de tórax, el diagnóstico es claro: deshidratación, fatiga extrema, hipokaliemia (potasio bajo), edema de pulmón.
En altitud aumentan los requerimientos de agua. Se ha calculado la pérdida de agua por la respiración, en un periodo de 24 horas, en altitud y a nivel del mar, estimando que la tasa de pérdida de agua por la respiración es algo menos de 1 litro/día; lo que dobla la tasa de pérdida de agua por respiración para una actividad equivalente a nivel del mar. La hiperventilación asociada a la altitud, la menor humedad de la atmósfera, la menor disponibilidad de agua, la diuresis por frío, pueden llevar a la deshidratación. Analíticas realizadas a alpinistas de élite por nuestro grupo de investigación Salud y Seguridad en Montaña, entre los 4.200 y los 5.400 metros, en el Campo Base de la cara norte del Annapurna, el Manaslu, y el Everest muestran cómo disminuye el hematocrito de forma significativa y se altera el ionograma después de realizar esfuerzo intenso en gran altitud y de dormir por encima de los 6.000 metros durante la fase de aclimatación y el ataque a cima. Además, en el test de hidratación, por medios colorimétricos, se evidencia una clara deshidratación a su vuelta al Campo Base. Juanito reconoce que bebió muy poco durante el ascenso a cima y en el posterior descenso.

Además, aproximadamente se pierden de 300 a 800 mg de potasio tras dos o tres horas de ejercicio intenso. Cualquiera de estos alimentos ayuda a recuperar potasio cuando se baja de montar los campos de altura o de la cima.
1 patata de 200 gr (840 mg)
1 taza de zumo de manzana (70 mg)
1 taza de zumo de naranja (475 mg)
1 plátano mediano (450 mg)
1 taza de zumo de pina (335 mg)
2 yogures (520 mg)
Para facilitar la recuperación del potasio, los alpinistas llevan en su botiquín de altura pastillas de potasio. En función de su analítica previa y los resultados obtenidos durante sus días en el Campo Base, se les pauta una cantidad de potasio a poner en el agua que beben en los campos de altura. Juanito, que es “mon enfant terrible”, esta vez no las ha tomado.
Otra cuestión es la “deuda de oxígeno”, que es la cantidad de oxigeno que requiere el organismo en reposo después de un esfuerzo. Y no debe confundirse “déficit de oxígeno” con “deuda de oxígeno” (ambos conceptos se relacionan de manera estrecha en el entrenamiento deportivo, pero son dos fenómenos distintos, uno se manifiesta al principio y otro al final del trabajo físico). Después del ejercicio realizado durante varios días en hipoxia, los alpinistas tienen una saturación de oxígeno menor de lo que cabría esperar para la altura en la que se encuentran; las células y los tejidos tienen que recuperar las reservas de ATP y fosfato de creatina, los depósitos de oxígeno almacenado en la sangre y en la mioglobina muscular, además del glucógeno muscular y la glucosa sanguínea. La cuestión es que la saturación de oxígeno de Juanito, entre el pequeño edema pulmonar que tiene y su “deuda de oxígeno”, es un poco justa, pero va mejorando.
Durante la tarde, Juanito ha presentado un cuadro de dolor cólico en costado izquierdo, compatible con cólico nefrítico, aunque en la ecografía no se han objetivado cálculos, que ha precisado de analgesia potente y sedación. Puede ser el propio edema que tiene en bases pulmonares el que haya desencadenado el cuadro.
Una cuestión graciosa es que decían en el hospital que también tenía “edema cerebral” porque tenía un comportamiento “agresivo”. Ya les explicamos que “Juanito es así” y no había nada de raro en su comportamiento. Entre nosotros, cualquiera se pone agresivo en estos hospitales de Kathmandu que, aunque hay algunos médicos competentes y los medios no son malos, su prioridad es tener a los pacientes lo más posible y hacerles “de todo” (eso sí, sin ninguna prisa, que en Nepal no se estresan por nada y lo que no se hace hoy, se hace mañana o pasado) para que la factura tenga más consistencia. Juanito se queda hasta mañana, con sueros y potasio endovenoso, oxígeno, analgesia, agua, zumos y mucha paciencia, que le va a hacer falta. Mañana intentaremos acelerar su repatriación.
MA Nerín